Hoi zäme,
Nachdem mein erster Jet fertig ist, habe ich mich entschlossen einen Prop zu bauen.
Bei diesem Projekt soll das Augenmerk vorallem auf den Grundtechniken des Plastikmodellbaus liegen. Ich habe darüber schon vieles gelesen in diversen Bücher und Zeitschriften. Doch beim selber machen tauchen dann trotzdem Fragen auf. Darum mache ich einen Baubericht und hoffe, ihr helft mir die Unklarheiten bezüglich Bautechniken und Vorbild zu klären.
Das Vorbild ist die Messerschmitt 109 E-4 "Weisse 10 " 1. Staffel / Jagdgeschwader 2 "Richthofen". Ich hoffe das langweilt nicht zu sehr ;) ;D.
Leider habe ich kein original Bild von der Maschiene.
Als Bausatz nehme ich den Hasegawa Bf-109 E-4/7 Trop und die Decals von Aeromaster. Sonst baue ich aus dem Kasten. Gurtzeug und vielleicht Bremsleitungen werde ich selber machen.
so dann zeige ich gleich mal den Stand der Dinge.
Das Cockpit habe ich mit RLM02 gespritzt und dann einige Bereiche mit stark verdünntem schwarz abgetönt. Anschliessend ein bisschen trockengemalt mit aufgehelltem RLM02 mit einem Tropfen gelb drinn. Dann die Details bemalt und einige Gebrauchsspuren mit silber lackiert.
Als nächstes werde ich mit Future versiegeln und dann möchte ich ein dezentes Washing machen. Es sollen nur die Vertiefungen betont werden und keine Sauerei über alles mit anschliessendem abwischen. Hier habe ich nämlich die Erfahrung gemacht dass nicht wirklich alles wieder weg geht wo es soll. Unsicher bin ich noch, welche Washingmethode ich machen soll. Erfahrung habe ich ein bisschen mit Oelfarben und Terpentinersatz. Allerdings bin ich nicht begeistert davon, kann auch auch an mir gelegen haben. Im Forum wird öfters von einem Washing mit Pastellkreide geschrieben. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das Instrumentenbrett wurde bereits 2 mal lackiert und nach dem Trockenmalen wieder von der Farbe befreit weil es mir nicht gefallen hat.
Das Seitenruder habe ich abgetrennt. Das macht nicht viel zusätzliche Arbeit weil eigentlich keine Gravuren beschädigt werden und der Schnitt ist von Hasegawa schon schön vorgegeben. Das leicht eingeschlagene Seitenruder sieht am fertigen Modell sicher gut aus.
ZitatIm Forum wird öfters von einem Washing mit Pastellkreide geschrieben. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist ein Gebräu aus: Pastellkreidenstaub, Hahnawasser und Spülmittel (Pril etc.)...
Hat gegenüber einem Öl oder Enamelwashing den Vorteil praktisch immer wieder rückstandslos entfernbar zu sein, vorsichtig wäre ich nur auf hellen und matten Untergründen.
Ein zweiter Vorteil ist , dass man die Trocknungszeit nicht unbedingt abwarten muss und sich das Mittel chemisch neutral gegnüber einem folgenden Klarlack verhält.
Letztendlich sind die Eigenschaften recht ähnlich denen von Wasserfarben (Tuschekasten ...)
Der Nachteil gegenüber Öl und Enamelwashings ist, dass schmiereffekte schlechter darstellbar sind, und dass man häufig beim Abwaschen des überschüssigen das Washing, dort wo es eigentlich bleiben sollte, mit herauswäscht.
thomas
P.S. Ansonsten gefällt mir dein bisheriges Cockpit sehr gut, allzuviel würde ich da gar nicht mehr machen ;)
hallo ihr Zwei,
herzlichen Dank für die Antworten. Gerade noch mit Anleitung... :o, das ist ein super Service ;)!
Dann werde ich das Pastellkreide-Washing gleich morgen ausprobieren.
So das Pastellkreidewashing ist gemacht. Auf der mit Future versiegelten Fläche lässt sich der Kreidestaub ohne Rückstände wieder entfernen wenn man will. Das ist das was ich wollte.
Die Cockpitteile sind fertig lackiert und versiegelt. Nur der Sitz fehlt noch mit den Gurten. Dort gab es Probleme mit den silber lackierten, aus Kupferdraht gebogenen Schnallen. Die Farbe war nach der fummligen Montage zum Teil wieder ab.
Nicht zufrieden bin ich mit dem "Führergerätebrett". Das werde ich auch nochmal machen.
Hoi Tobias
Sieht schon mal sehr gut aus! Zum Thema Washing... Ich verwende eigentlich immer Oelfarben mit Leichtbenzin. Das Leichtbenzin hat den Vorteil, dass die ganze Sache schneller trocknet. Weiter lasse ich die Oelfarbe nicht allzu lange trocknen bis ich den Überschuss wegputze (in der Regel nur so ca. 15. Minuten). Das hat den Vorteil, dass ich bei Fehlern alles wieder Wegbekomme....
Ich bin schon auf die weiteren Schritte gespannt....
Tschüss
Claudio
hoi Claudio
was ist das für ein Leichtbenzin das du verwendest und wie behandelst du vorher die Oberfläche (Future, Acryllack, Enamellack)?
gruss tobias
Hier eine Frage für die Propeller-Spezialistinnen und Spezialisten.
Wie viele verschiedene Hauben wurden für die Me-109 gebaut? Was mich hier vorallem verwirrt ist die mittlere Verstrebung der Seitenfenster. Ich habe einige Fotos aus einem Buch gemacht, die Qualität ist nicht so toll aber ich denke es reicht um die Verwirrung zu entwirren.
Also auf dem ersten Bild ist die Haube die man bei frühen Muster vorallem sieht. Hat diese Haube effektiv eine Mittelverstrebung oder ist das nur eine Überlappung der Seitenfenster?
Bild 2 zeigt eine ähnliche Haube wie Bild 3. Ist das die gleiche Haube einfach mit Zusätzlicher Panzerung auf Bild 3?
Das kleine Fenster unten vorne ist geschlosse und die Seitenfenstermittelverstrebung ist deutlich dicker.
Und für mein Modell relevant wäre zu wissen, ob auf Bild 2 die mittlere Verstrebung auch eine solche ist oder eine Überlappung der Schiebefenster?
Bild 2 könnte dem Original auf Bild 5 entsprechen und Bild 3 dem Original auf Bild 6.
Zur ergänzung noch Bild 4 von der Erla-Haube. Dazu habe ich im Moment keine Frage.
Ich hoffe das war einigermassen verständlich ;D.
hier noch Bild 5 und 6.
Zitatwas ist das für ein Leichtbenzin das du verwendest und wie behandelst du vorher die Oberfläche (Future, Acryllack, Enamellack)?
Hoi Tobias
Ich behandle die Oberfläche zuerst mit Future. Das Leichtbenzin habe ich aus der Apotheke/Drogerie. Es ist in einer typischen braun/grünen Apothekenflasche.
Tschüss
Claudio
Zitat von: tobias am 16. Juni 2007, 02:21:17
Ich hoffe das langweilt nicht zu sehr ;) ;D.
Ach woher; immer nur Plastik-Theorien wälzen,
das wäre langweilig!
ZitatAls Bausatz nehme ich den Hasegawa Bf-109 E-4/7 Trop
Liegt des Bausatz der richtige, d.h. vorne offene Propellerspinner bei? Der auf dem Deckelbild gezeigte wäre meiner Ansicht nach für "Deine" E-4 falsch.
ZitatWie viele verschiedene Hauben wurden für die Me-109 gebaut?
Bei über 30'000 gebauten Hundertneunern? Viele, ziiiiiiiemlich viele!
ZitatHat diese Haube effektiv eine Mittelverstrebung oder ist das nur eine Überlappung der Seitenfenster?
Es ist eine Überlappung. Vielleicht wurde zur Verstärkung noch ein Kunststoff- oder Metallprofil angebracht, aber eine Verstrebung ist es sicher nicht.
ZitatBild 2 zeigt eine ähnliche Haube wie Bild 3. Ist das die gleiche Haube einfach mit Zusätzlicher Panzerung auf Bild 3?
Kann man so nicht sagen. Es sind komplett verschiedene Hauben, die eine von einer "E", die ândere von einer "G"
ZitatDas kleine Fenster unten vorne ist geschlosse
Ab der "G" wurden diese Fenster weggelassen.
Zitat von: jacqueline am 21. Juni 2007, 10:33:21Liegt des Bausatz der richtige, d.h. vorne offene Propellerspinner bei? Der auf dem Deckelbild gezeigte wäre meiner Ansicht nach für "Deine" E-4 falsch.
im Bausatz hat es beide. Das sind doch die beiden Teile auf dem Foto oder?
Die Öffnung vorne war für eine Waffe gemacht oder? Auf dieser Seite http://www.bf-109.com/ (bitte auf Bf-109 E klicken) schreibt einer dass es keine Emil gab die mit einer Waffe durch die Propellernabe schoss. Was meinst du welcher Spinner ist nun richtig für mein Modell?
die ganze Fragerei entstand weil ich nicht sicher bin ob ich die Verstrebung / Überlappung / Profil bei meiner Haube lackieren soll oder nicht. Ist es nur eine Überlappung würde ich nicht mit Farbe lackieren, höchstens mit Mattlack. Ist es ein Kunststoff oder Metallprofil müsste das ganze mit Farbe lackiert werden.
Zitat von: tobias am 21. Juni 2007, 11:37:15
Was meinst du welcher Spinner ist nun richtig für mein Modell?
Der links im Bild wäre der richtige. Es gibt aber noch einen schöneren von Ultracast:
http://www.ultracast.ca/products/48/128/default.htm (http://www.ultracast.ca/products/48/128/default.htm)
Ganz zufällig hätte ich noch so einen übrig...
Es war tatsächlich vorgesehen, der Emil eine Motorkanone zu verpassen, aber zu einem serienmässigen Einbau kam es nie.
Zitat von: jacqueline am 21. Juni 2007, 11:52:06Es war tatsächlich vorgesehen, der Emil eine Motorkanone zu verpassen, aber zu einem serienmässigen Einbau kam es nie.
also hat meine Emil ein Loch aber keine Kanone drinn.
so ich bin inzwischen auch ein bisschen weiter. Die Cockpitteile sind fertig, ausser dem Zielgerät. Mit dem Führergerätebrett bin ich jetzt nach dem 4ten Versuch auch zufrieden. Die Gurten habe ich aus einem Ätzteilerest gefeilt, nachdem ich mit Katzenfutterverpackungsmaterial nicht zurecht gekommen bin. Riesen Respekt für alle die sowas in 1/72 machen. Für mich ist das hier im Moment die absolute Grenze.
Das Cockpit ist in den Rumpf eingepasst und zusammen geklebt, aber noch nicht am Rumpf festgeklebt. Zuerst werde ich an diesem, so weit wie möglich, die nötigen Spachtel- und Schleifarbeiten machen, und erst dann das Cockpit einkleben.
Inzwischen sind die beiden Rumpfhälften zusammen geklebt. Ich habe die Hälften oben bündig verklebt und bin dort mit ein bisschen schleifen und nachgravieren ausgekommen. Unten brauchte es dann einen Streifen Sekundenkleber auf der Naht, mit anschliessendem verschleifen, um zu einem schönen Ergebniss zu kommen.
Das Gravieren finde ich recht schwierig. Nicht nur eine saubere Gravur ohne Ausrutscher hinzubekommen, sondern auch mit der richtigen Tiefe. Ich neige dazu eher zu tief zu gravieren.
Wie behandelt ihr eine Gravur nach dem ziehen mit dem Gravierwerkzeug? Nochmaliges überschleifen? Bei mir werden die Ränder der Gravur nicht so sauber wie aus dem Bausatz.
Beim Schmierstoffkühlereinlauf bin ich vom Bauplan abgewichen. Das bereits fertig lackierte silberne Ätzteil und das gelb lackierte Teil müssten nach Bauplan vor dem zusammenkleben der Rumpfhälften im Kühlereinlauf montiert werden. Das macht aber ein verschleifen der Naht in diesem Bereich recht schwierig. Ich werde also die Naht sauber verschleifen, den Kühlereinlauf dann fertig lackieren und anschliessen die zwei Teile montieren. Zum schleifen im Kühlereinlauf haben sich die selbstgebastelten "Zahnstocherfeilen" bewährt.
Auch bei der Montage der MG 17 (sollten das nicht MG 17 sein, bitte ich euch, mich zu korrigieren) bin ich vom Bauplan abgewichen. Die 2 MG's waren ein Bauteil und sollten vor der Montage der Motorabdeckung eingeklebt werden. Da ich diese aber auch noch verspachtel muss und die 2 MG's erst nach dem gelb lackieren der Nase einkleben möchte, habe ich mich zu diesem Vorgehen entschlossen.
Die 2 MG-Rohre habe ich abgetrennt, hinten mit einem 0,4 mm Bohrer aufgebohrt und ein Stück aus einem gezogenen Giessast eingeklebt. An der Motorabdeckung innen habe ich Plastiksheet eingeklebt und ebenfalls mit mit einem 0,4 mm Bohrer 2 Löcher gebohrt. Die MG's können nun nach dem fertig lackieren des Modells von aussen einfach eingeschoben und verklebt werden.
Nun sitzen die MG's auch mittig im Loch was vorher nicht wirklich der Fall war.
Der Bereich des Seitenleitwerks habe ich aufgefüttert mit Plastiksheet und anschliessend mit der "Zahnstocherrundfeile" die Vertiefung gefeilt. Das ganze braucht noch eine Kontrollfarbschicht, aber ich denke die Hauptarbeit ist auch hier bereits getan.
ZitatWie behandelt ihr eine Gravur nach dem ziehen mit dem Gravierwerkzeug? Nochmaliges überschleifen? Bei mir werden die Ränder der Gravur nicht so sauber wie aus dem Bausatz.
Ich graviere zuerst, schleife dann so wenig wie möglich nochmal darüber und graviere nochmals ganz sanft ;) << das muß dann evt. mehrmals wiederholt werden. Das hängt aber auch sehr stark vom Kunststoff ab, ich liebe hartes sprödes Plastik (so wie bei alten Hase Bausätzen) da entsteht beim Gravieren am wenigesten Grat...Tamiya ist da aufgrund der Weichheit schwieriger zu bearbeiten - finde ich.
Die Idee mit den Bordkanonen ist Klasse - ich versuche das, wenn möglich, auch immer so oder so ähnlich zu machen...
thomas
Zitat von: thomas am 01. Juli 2007, 00:22:34Ich graviere zuerst, schleife dann so wenig wie möglich nochmal darüber und graviere nochmals ganz sanft ;) << das muß dann evt. mehrmals wiederholt werden.
vielen Dank, das werde ich gleich ausprobieren. :)
Zitat(sollten das nicht MG 17 sein, bitte ich euch, mich zu korrigieren)
MG 17 stimmt !
Zum Thema Gravieren: Eien weiter durchaus praktikable Möglichkeit besteht darin per Säge zu gravieren (Tiger oder Flying Fish) da entsteht zum einen aufgrund der Sägewirkung nicht soviel Grat und die Gravur wird immer gleich breit(die Tiefe ist dann nicht mehr so entscheidend bzw. sichtbar)
Falls du mit einer normalen Nadel gravierst, würde ich empfehlen diese auf einer Seite per Schleifstein abzuflachen, dadurch ensteht dann auch weniger Grat...
thomas
ich besitze diese 2 Werkzeuge. Mit der Nadel geht eigentlich alles in die Hose ;D. Mit dem anderen klappt es besser. Mit dem graviere ich stossend und ziehend. Ein flaches Sägeblatt habe ich auch, das werde ich auch mal testen. Zuerst probiere ich aber das überschleifen und sanfte nachgravieren.
Diese Woche ist der Bau meiner Emil nicht sehr weit vorangekommen. Flügelober- und Unterseite sind verklebt aber noch nicht am Rumpf befestigt. Die Flügel-Mg's habe ich abgetrennt. Das eine war sehr schlecht gespritzt und darum werde ich sämtliche Mg's selber machen. Bilder folgen sobald es etwas zu sehen gibt.
Im Moment grundiere ich den Schmierstoffkühlereinlauf mit Mr.Base White. Diesen werde ich fertig lackieren bevor ich das silbrig lackierte Ätzteil einkleben muss. Beim lackieren mit Mr.Base White passiert es mir dass die gespritze Oberfläche manchmal rau wird. Was mache ich falsch? Mr.Base White habe ich 1:1 mit Mr.Thinner verdünnt und lackiere mit 0,2 mm Düse und ca 1,2 bar Druck.
Welche Farbe benützt ihr um weiss zu grundieren?
Und noch eine Airbrush-Reinigungs-Frage: Die Evolution Düse hat so eine weisse Dichtung. Kann ich die Düse trotzdem mal über Nacht in Mr.Thinner oder Spiritus oder Nitroverdünner einlegen oder besser nicht?
Danke schon mal für die Antworten.
ZitatWelche Farbe benützt ihr um weiss zu grundieren?
Tamiya´s mattes Weiß - funzt bestens
ZitatUnd noch eine Airbrush-Reinigungs-Frage: Die Evolution Düse hat so eine weisse Dichtung. Kann ich die Düse trotzdem mal über Nacht in Mr.Thinner oder Spiritus oder Nitroverdünner einlegen oder besser nicht?
Kenn mich zwar mit der Evo nicht aus, aber wenn die Dichtung weiß ist müßte es Teflon sein - was eigentlich resistent gegen die von dir angesprochenen Mittel ist. Besser ist es aber immer Dichtungen vor solchen Tauchbädern auszubauen...
Ich persönlich würde aber von Tauchbädern eher abraten, sehr empfindlich ist übrigens meist die Luftdüse, also das Teil an dem der Schlauch angeschlossen wird - diese Düse sollte nicht mal in die Nähe von Verdünnungen kommen- ich spreche aus Erfahrung ;)
Eine Anleitung zur Evo-Reinigung gibt es hier: http://www.flugzeugforum.de/forum/showthread.php?t=8674
thomas
Zitat von: thomas am 07. Juli 2007, 20:37:20Tamiya´s mattes Weiß - funzt bestens
das wäre dann das XF02?
Ich habe die Düse nochmal in Augenschein genommen, mit einer kleinen Zange die Dichtung vorsichtig gepackt, und siehe da, die Dichtung lässt sich entfernen. War mir nicht sicher und wollte nichts kaputt machen weil ich keinen Ersatz da habe. Danke für den Link :).
Zitat von: tobias am 07. Juli 2007, 20:09:16
Kann ich die Düse trotzdem mal über Nacht in Mr.Thinner oder Spiritus oder Nitroverdünner einlegen oder besser nicht?
Ich habe da auch schon mal einen kleinen Trick angewendet, indem ich die Evolution-Düse so in ein Lösungsmittel gestellt habe,
ohne dass die Dichtung damit in Berührung kam.
Die Dichtung wegnehmen geht natürlich auch, nur kann es dann sein, dass sie nicht mehr richtig hält und sich plötzlich selbständig macht... was vor allem dann lustig ist, wenn diese weisse Dichtung auf einen ebenso weissen Steinboden fällt... ist dann wie Kontaktlinsen suchen...
Zitatdas wäre dann das XF02?
Ja
Wobei, wenn du die Farbe nur als Grundierung nutzen willst - ginge mit Sicherheit Gunze oder Revell ähnlich gut - ich würde da dann die Farbe nehmen die für dich am leichtesten zu kriegen ist.
Übrigens sollen angeblich Baumarktfarben qualitativ oft sogar besser und natürlich extrem viel günstiger als "klassische" Modellbaufarben sein - ausprobiert hab ich das selber aber noch nie...
Ähh fast vergessen (in Wirklichkeit übersehen ;) ) deine Eingangsfrage, warum deine "Mr.White Oberfläche" so rauh ist: Meiner Einschätzung nach kann es dafür folgende Gründe geben:
Entweder ist die Farbe zu früh getrocknet, also noch bevor sie am Modell war - was duch zu hohen Druck, also zuviel Luft im Verhältniss zur Farbe und/oder zu großem Sprühabstand passieren kann.
Die andere Möglichkeit wäre noch dass die Farbe überaltert oder nicht gut genug durchgerührt wurde.
Oder der Verdünnungsanteil war zu hoch, ich kenn diese vor dir verwendete Farbe nicht, die Gunze Farben die ich kenne sind diesbezüglich aber äußerst tolerant.
Dass du beim Lackieren dises Teils zuviel (Lackier-) Nebel erzeugt hast kann man glaub ich ausschließen.
Zitat von: jacqueline am 07. Juli 2007, 22:36:36Ich habe da auch schon mal einen kleinen Trick angewendet, indem ich die Evolution-Düse so in ein Lösungsmittel gestellt habe, ohne dass die Dichtung damit in Berührung kam.
auch eine gute Idee, danke :).
@ Thomas
das Mr.Base White soll ja angeblich eben als Grundierung gut sein, weils eben gut deckt. Ein Vergleich mit Gunze-Acryl-Weiss habe ich aber noch nicht gemacht. Mir ist gerade noch in den Sinn gekommen, dass du unter Tips und Tricks da mal ein Vergleich gemacht hast ("Acryl Weiß - ein Vergleich").
Das Problem wird wohl am Druck oder beim Abstand oder beides sein, wie du gesagt hast. Dann werde ich morgen nochmal probieren und mit Druck und Abstand experimentieren. Und sonst habe ich matt Weiss von Gunze hier, dann mache ich es damit.
Vielleicht wäre der Mr.Retarder Trocknungsverzögerer noch eine Möglichkeit, aber ob sich dieser mit Mr.Base White verträgt, weis ich nicht. Irgendwo habe ich mal gelesen die Tamyia Acryl Verdünnung soll schon einen solchen Trocknungsverzögerer beigemischt haben.
Die Flügel Ober- und Unterseite sind mittlerweile miteinander und mit dem Rumpf verklebt. An der Flügelwurzel habe ich zwischen Ober- und Unterflügel ein Stück Evergrenn eingesetzt und den Spalt mit Sekundenkleber verschlossen. Diese Aktion war nötig damit die Flügeldicke zum Rumpf passt. Spachteln und schleifen zwischen Flügeloberseite und Rumpf konnte so vermieden werden.
Die grosse Schleifarbeit entstand aber an der Rumpfunterseite. Hier habe ich grossflächig Tamiya Putty aufgetragen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob Tamiya Putty hier das Richtige ist um den Rumpf grossflächig aufzubauen.
ZitatAllerdings bin ich mir nicht sicher ob Tamiya Putty hier das Richtige ist um den Rumpf grossflächig aufzubauen
Hoi Tobias
ich habe bei Tamiya Putty die Erfahrung gemacht, dass die Masse auch nach längerer Zeit noch ein bisschen schrumpft. Bei grösseren Sachen greife ich deshalb zu 2 Komponenten Spachtel wie z.B. MicroSculp oder Andrea usw.
Tschüss
Claudio
Das Problerm bei Tamiya Putty ist auch dass dieser Kit recht porös und spröde wird - es sich also bei geringesten Belastungen Risse bilden können. Um das zu umgehen kann man entweder auf andere Spachtelkits ausweichen, 2 K wie von Claudio angesprochen oder andere 1k Spachtelkits - oder aber die verschliffene Stelle hinterher ganz dünn mit Sekundenkleber behandeln (und dann natürlich wieder verschleifen). Angeblich gibts Modellbauer die diese Methode immer bei jeder Spachtelstelle anwenden :-\
Eine andere Möglichkeit ist das Mischen von Sekundenkleber und Tamiya Putty, da sinkt nichts nach, es wird sehr stabil und ist nach Minuten weiterverarbeitbar. Der Nachteil ist halt nur die extrem kurze Verarbeitungszeit (das sind nur Sekunden wo´s wirklich opimal ist) und die schwierigkeit das einigermassen sauber zu spachteln wodurch dann auch (eigentlich) unnötige Schleifarbeiten anfallen.
Abslout abraten kann ich von Sekundenkleber und Kunststoffgranulat. Das hab ich einmal gemacht :D. Das Zeugs wird dermassen bombenfest dass du schier ne Flex brauchst ;D ;D ;D
thomas
danke für die Tips :). Ich hätte zuerst fragen und dann basteln sollen. Ich habe auch noch die Suchfunktion benützt und gelesen dass das nachgravieren auch nicht optimal sein soll mit Tamiya Putty. Und eine Gravur muss natürlich anschliessend auch noch mitten durch die Spachtelstellen ::).
Was ich hier habe ist Milliput white. Ist das eine 2 komponenten Spachtelmasse? Das Zeug wird drum als Modelliermasse verkauft darum frage ich so blöd.
ZitatWas ich hier habe ist Milliput white. Ist das eine 2 komponenten Spachtelmasse?
Genau, das ist so ein 2k-Kit - auch relöativ leicht erhältlich dürfte von Tamiya deren Epoxy Putty sein, auch ein 2k Spachtelkit. Immer wieder liest man auch dass Noname Baumarkt 2k Spachtelkits den "Marken"-Modellbauspachtelkits auch in nichts nachstünden (hab ich aber selber noch nie probiert)
ZitatUnd eine Gravur muss natürlich anschliessend auch noch mitten durch die Spachtelstellen .
Wenn du ganz vorsichtig mittels eines Messeres die Gravur ziehst, mehr schneidest als ritzt - könnte das klappen - aber - Versuch macht kluch ;D
Wenn´s nicht klappt einfach per Sekundenkleber reparieren und darauf neu gravieren - auf Sekundenkleber graviert sich´s ganz angenehm.
Übrigens: 2k Spachtelkit läßt sich hervorragend modelieren (auch Stunden nach dem Auftrag) und dazu gehören auch solche Strukturen wie Gravuren ;)
ZitatIst das eine 2 komponenten Spachtelmasse
Ich kenne das Zeug zwar nicht persönlich, aber es ist eine 2 komponenten Spachtel-/Modelliermasse.
ZitatUnd eine Gravur muss natürlich anschliessend auch noch mitten durch die Spachtelstellen
Hmmm, wenn es irgendwie geht, würde ich es mit einer gaaaanz feinen Säge versuchen. Mit der Grafiernadel wird es vermutlich bröckeln...
Tschüss
Claudio
Zum Spachteln nehm ich stink normale Autospachtel, trocknet rasch und bleibt so wie es ist...
Versuch doch deine Rille mit einer Mikrosäge zu schneiden, sind ganz gut händelbar
only my two cents
günther
hoi Günther, danke für den Tip :).
also zusammenfassend kann man sagen das Milliput wäre eine gute Alternative gewesen, für das nächste mal ;).
ich werde jetzt mal die Stelle mit flüssigem Sekundenkleber behandel, nochmals überschleifen und dann mit der Mikrosäge und Skalpell die Gravur machen. Leider ist die Gravur nicht einfach gerade sondern mit Ecken.
Wennns nicht klappt probiere ich doch noch das Milliput.
also die gespachtelte Stelle ist jetzt mit Sekundenkleber behandelt und verschliffen. Dann habe ich noch Mr. Surfacer 500 verwendet um noch 2-3 kleine Löcher zu füllen. Die Gravur ist mit einer kleinen Säge gemacht. Als Führung verwendete ich Dymoband. Mit der Säge klappte das ganz gut. Vielleicht ist die Gravur ein wenig zu tief. Mal schauen wie das ganze nach einem Farbauftrag aussieht.
Hmm, sieht doch gut aus...
Zitat von: claudio am 15. Juli 2007, 11:15:53
Hmm, sieht doch gut aus...
danke, ich bekomme ja auch viele wertvolle Tips von euch ;).
Nach viel Gebastel und wenig Fortschritt ist es wieder Zeit für ein kleines Update und eine Fragerunde.
Der Cockpitbereich ist gespachtelt, verschliffen und lackiert. Das Zielgerät fehlt noch. Danach können die Kanzelteile aufgeklebt werden. Einige Lackabplatzer im Einstiegsbereich werde ich eventuell noch am Schluss lackieren.
Die Kanzelteile sind innen fertig lackiert mit RLM 02. Dummerweise habe ich die Farbe zuerst ein bisschen zu stark verdünnt. Darum ist die Farbe an einigen wenigen Stellen ein bisschen unter das Tamiya Abdeckband gelaufen. Wie kann ich diese Bereiche wieder korrigieren? Vielleicht mit einem angeschnitzten Zahnstocher abschaben? Was meint ihr?
Der Innenbereich des Schmierstoffkühlereinlaufs ist auch fertig lackiert. Grundiert habe ich jetzt mit Gunze weiss matt, das klappte besser als mit Mr. Base White.
Die 2 fehlenden Teile habe ich eingeklebt und nun kann die Motorabdeckung aufgeklebt und die Schnauze dann fertig verspachtelt und verschliffen werden.
Und noch eine weitere Airbrushreinigungsfarge:
Nachdem der Gunze-Klarlack nie trocken wurde und mein Modell nach dem Gebrauch von Vallejo-Klarlack wie gezuckert aussah, habe ich nun den Klarlack von Xtracrylix ausprobiert und ich bin zufrieden damit. Mit welchem Mittel reinigt ihr eure Airbrush wenn ihr Xtracrylix Klarlack gespritzt habt?
ZitatWie kann ich diese Bereiche wieder korrigieren? Vielleicht mit einem angeschnitzten Zahnstocher abschaben? Was meint ihr?
So etwas geht auf jeden Fall mittels einem Zahnstocher, allerdings mit der Gefahr Kratzer reinzumachen - also wenn, dann mit viel Gefühl, am besten unter einer Lupe... ;)
Ich würde es aber erst mal anders probieren: Einen Zahnstocher vorne ein wenig abschneiden und diesen dann mit Spiritus leicht einweichen bzw. anfeuchten - und nun weitgehend ohne Druck das zuviel an Farbe wegnehmen...
ZitatNachdem der Gunze-Klarlack nie trocken wurde ...
Na, da bin ich ja erleichtert, dachte das ging nur mir so ;) Der matte Gunze Klarlack trocknet aber schon (in angemessener Zeit)...
ZitatMit welchem Mittel reinigt ihr eure Airbrush wenn ihr Xtracrylix Klarlack gespritzt habt?
Ich nehm dafür Spiritus (wie für alle Acryl Sachen inkl. Future) - aber der Klarlack von Xtracrylics trocknet sehr schnell, hier ist also größte Eile angesagt sonst wirds auch mit Spiritus immer schwerer...
Als Alternative könnte man vermutlich auch Fensterreiniger auf Alkoholbasis verwenden.
thomas
Zitat von: thomas am 18. Juli 2007, 19:11:39Ich würde es aber erst mal anders probieren: Einen Zahnstocher vorne ein wenig abschneiden und diesen dann mit Spiritus leicht einweichen bzw. anfeuchten - und nun weitgehend ohne Druck das zuviel an Farbe wegnehmen...
an Spiritus habe ich auch gedacht, aber zusammen mit einem Q-Tip. Das wäre wohl in die Hosen gegangen :D. Danke für den Tip.
Zitat von: thomas am 18. Juli 2007, 19:11:39Na, da bin ich ja erleichtert, dachte das ging nur mir so ;) Der matte Gunze Klarlack trocknet aber schon (in angemessener Zeit)...
beim letzten Modell habe ich den Gunze Mattlack mit dem Glanzlack 1:1 gemischt. Nach einer Woche trocknen war der Lack im ersten Moment grifffest, nach längerem halten an der selben Stelle gabs dann doch einen Fingerabdruck im Lack ::). Den Mattlack habe ich noch nicht solo verwendet.
Heute darf ich auch wiedermal von meinen bescheidenen Fortschritten berichten.
Die Motorabdeckung verlangte ringsum nach Schleif- und Spachtelarbeit. Als das Ganze dann passte, waren natürlich diverse Gravuren verschwunden. Diese machen mir am meisten Mühe. Immer noch habe ich die Tendenz zu tief und zu krumm zu gravieren. Ich hoffe die grossen Schleif-, Spachtel- und Gravierarbeiten sind jetzt vorbei. Die Schnauze ist fertig weiss grundiert und wartet auf die gelbe Farbe.
Das Revi ist auch fertig und eingeklebt. Ebenso ist das vordere und hintere Haubenteil angeklebt. Hier werde ich noch ein bisschen spachteln müssen. Ich hoffe das geht ohne viel nachschleifen. Mit dem Cockpit bin ich zufrieden und darum werde ich die Haube offen darstellen. Dann kann ich auch mal wieder hineingucken.
Auch mit dem Lackieren von diversen Kleinteilen habe ich begonnen. Dank Jacqueline bin ich im Besitz von enem schönen Resinpropeller von Ultracast. Zuerst bin ich dann beinahe schwach geworden und wollte diesen, entgegen meinem Vorsatz diese Emil aus der Schachtel zu bauen, montieren. Nun habe ich mich trotzdem dagegen entschieden weil meiner Meinung nach es viel nötiger währe die Auspuffstutzen durch Resinteile zu ersetzen. Also entweder die Auspuffstutzen auch ersetzen oder beides nicht. Mit Sicherheit wird das aber nicht meine letzte Emil sein und darum werden die Resinteile erst mal eingelagert. Mindestens eine Schweizeremil wird noch folgen.
So kommen wir zur Fragerunde ;D.
Wie ich eigentlich schon von Anfang an befürchtet habe ist das Spornrad und das kleine Stück wo die Antenne drankommt auf dem Seitenleitwerk während Schleifarbeiten abgebrochen. Gewundert habe ich mich nur, dass das Spornrad sich zuerst verabschiedet hat. Das ist aber nicht weiter schlimm weil ich es wieder ankleben werde. Nun frage ich mich zur Funktion des Spornrades ,ob das vom Piloten direkt gesteuert / gedreht werden kann, um das Flugzeug am Boden zu lenken? Oder lenkt er das Flugzeug am Boden auch mit dem Seitenleitwerk und das Spornrad dreht nur mit? Könnte man das Spornrad auch mit ein wenig Einschlag wieder ankleben?
Und noch zu den Hydraulikleitungen für die Bremsanlage: Welche Drahtdicke verwendet ihr um diese im Massstab 1:48 darzustellen?
Hallo Tobias
Die Spornräder waren nicht gesteuert. Der Flieger wurde am Boden mit dem Seitenruder und mittels den Bremsen der Räder gesteuert.
Das Spornrad kannst du am Boden natürlich auch zur Seite ausgeschlagen darstellen.
Gruss Marcel
Hallo Marcel,
danke für die Antwort. Da habe ich wieder was gelernt. Ich habe vermutet dass das Seitenleitwerk nicht genügt um am Boden enge Kurven zu rollen. Aber an die Bremsen habe ich nicht gedacht. Clevere Sache.
gruss tobias
Heute habe ich mich der Reparatur des Spornrades angenommen. Der kleine Stift habe ich mit der Proxxon und einem Feilensatz aus einer grossen Büroklammer hergestellt. Das hat recht gut geklappt. Das Spornrad werde ich aber erst nach der Lackierung des Rumpfes an diesem festkleben.
Inzwischen ist die Emil kurz vor den grossen Lackierarbeiten. Die Fahrwerkschächte sind bereits gespritzt und ein bisschen trockengemalt. Später wird auch dort noch ein sanftes Washing folgen aber mehr mache ich dort nicht.
Die Klarsichtteile sind fertig abgeklebet und bereits mit der Cockpitinnenfarbe gebrusht.
Der kleine Knubbel für die Befestigung der Antenne auf dem Seitenleitwerk ist auch repariert. Die Bohrung im Knubbel hat einen Durchmesser von 0,3 mm. Leider ist der kleine Bohrer inzwischen in den tiefen des Basteltischchaos verschwunden, ich vermute für immer und ewig ::).
Heute wird die Me 109 grundiert. Eigentlich wollte ich mit einem hellen matten Farbton grundieren. Sämtliche Farben (Gunze) die ich aber hier habe sind höchstens halb matt, ausser das Weiss das ich schon für die Schnauze verwendet habe. Darüber bin ich nicht so glücklich weil das Weiss natürlich schlechter deckt als ein helles Grau oder Beige. Matt sollte sie aber sein wegen der Haftung der nachfolgenden Farbschichten. Naja ich habe jetzt halt das Weiss genommen.
Mein Plan sieht jetzt vor nach der Grundierung die Schnauze fertig gelb zu lackieren und dann die Unterseite mit RLM 65. Wenn ich die Ränder der Schnauze grosszügig gelb lackiere ohne scharfe Kanten wird man das dann sehen wenn ich mit RLM 65 überlackiere oder deckt RLM 65 so gut dass das kein Problem ist?
Zitat von: tobias am 05. August 2007, 15:35:27Mein Plan sieht jetzt vor nach der Grundierung die Schnauze fertig gelb zu lackieren und dann die Unterseite mit RLM 65. Wenn ich die Ränder der Schnauze grosszügig gelb lackiere ohne scharfe Kanten wird man das dann sehen wenn ich mit RLM 65 überlackiere oder deckt RLM 65 so gut dass das kein Problem ist?
so ich habe gerade ein Versuch gemacht, eigentlich deckt das RLM 65 ganz gut. Abdecken zum gelb lackieren ist glaubs nicht nötig.
Zitatso ich habe gerade ein Versuch gemacht, eigentlich deckt das RLM 65 ganz gut. Abdecken zum gelb lackieren ist glaubs nicht nötig.
Würde ich auch meinen, die RLM 65 Töne die ich bisher verwendet habe, deckten alle sehr gut. Von welchem Farbhersteller ist denn dein RLM 65, Gunze ? (Wenn ja, welche Nr.)
thomas
Zitat von: thomas am 05. August 2007, 17:35:15Von welchem Farbhersteller ist denn dein RLM 65, Gunze ? (Wenn ja, welche Nr.)
Ja Gunze, ich werde den ganzen Flieger mit Gunze lackieren und Klarlack von Xtracrylix. Das RLM 65 light blue ist das H67.
Unsicher bin ich mir auch noch wegen Preshading und abdecken mit Tamiya Band oder Uhu Tac. Habe gerade noch ein Versuch gemacht mit fliegender Maske, das heisst loses Papier aber ich glaube diese Möglichkeit verwerfe ich gleich wieder.
In deinem Baubericht von den Focke Wulfs habe ich gesehen dass du beides gemacht hast. Abdeckbend zwischen Unterseitenfarbe und Tarnmuster mit Tamiya Band, Uhu Tac bei den 2 Tarnfarben. Wie wars eigentlich am Original bei der Grundlackierung? Ganz scharfe Farbübergänge oder weiche?
Zitat von: tobias am 05. August 2007, 17:45:29Wie wars eigentlich am Original bei der Grundlackierung? Ganz scharfe Farbübergänge oder weiche?
So ich habe versucht mich noch ein bisschen schlau zu machen. Mir scheint nicht nur die Farben, sondern auch die Formen der Segmente und Farbübergänge waren einem ständigen Wandel unterzogen. Um ein sicheres Ergebniss zu haben sollte wohl gutes Referenzmaterial vorhanden sein.
Ich war eigentlich der Meinung das die Tarnanstriche bei der Luftwaffe immer scharfe abgrenzungen hatten. Bei der 109 B oder C auf dem Bild sind sie jedoch auch weich.
Die 109E hat ebenfals einen weichen Uebergang.
Ich hoffe, das ich die etwas weite helfen konnte.
Gruss Marcel
@tobias
Mußte jetzt grad selber nochmal nachsehen wie ich das damals bei meinen Focke Wulfs gemacht habe ;D
Generell tendiere ich immer zu leicht verwaschenen Übergängen - es sei denn die Übergange waren am Original 100% scharkantig.
Bei den Focke Wulfs hab ich die Farbkante, die ich per Tamiya Band abgeklebt habe, später beim Auflackieren der seitklichen "Tupfen" schon noch mal leicht nachgezogen und "weich gemacht" (freihand).
Was jetzt speziell deutsche WW2 Maschinen anbetrifft - ein Experte bin ich da eigentlich nicht - würde aber meinen dass - wenn überhaupt - nur die allerersten Segmentlackierungen schartflkantig (also abgeklebt) waren.
Aber - deutsche WW2 Lackierungen sind das reinste Minenfeld - du wirst im Netz mindestens so viele Experten finden wie es unterschiedliche Lackierungen gab ;) :D ;D
Am besten ist Marcels Methode, sich einfach an Origninalfotos zu orientieren..
thomas
@ Marcel + Thomas,
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich werde mich an euch halten und weiche Farbübergänge lackieren. Unsicher bin ich noch beim Übergang von Flügelwurzel zu Rumpf und Höhenruder zu Seitenleitwerk. Ich kann mir vorstellen dass die Flügel eventuell schon vor der Heirat mit dem Rumpf lackiert waren. Dies kann aber auch völlig falsch sein, ist halt nur so eine Überlegung von mir.
Ich habe bei diesem Modell auch nicht den Anspruch zu 100 Prozent das Original zu kopieren, das Ziel ist weiterhin zu lernen wie man anständigt klebt, feilt und mit Farbe kleckert ;). Aber ein interessantes Thema ist es schon und ich habe mir noch ein Buch bestellt das sich damit befasst.
Die Methode wie ich die weichen Farbübergänge hinbekomme steht auch noch nicht fest. Ein Versuch mit Papierschablone habe ich schon gemacht, aber die Farbkanten waren scharf. Ich werde nochmal ein bisschen testen. Kann man eigentlich die Uhu Tac-Würmchen mehrmals benützen? Oder entsorgt ihr diese wenn sie mal farbig gebrusht sind?
Die erste Farbe ist am Modell. Unsicher war ich, ob ein Preshading gut wird oder ob ichs besser lassen soll. Nach mehreren Spritzversuchen auf Joghurtbecher habe ich mich mutig dafür entschieden. Meine Befürchtung war, dass ein Preshading unter der schlecht deckende gelbe Farbe nicht die gewünschte Wirkung hat, also viel zu intensiv und künstlich wirkt. Mit dem Ergebniss bin ich jetzt aber zufrieden, es dürfte für meinen Geschmack auch noch ein bisschen kräftiger sein. Für das Preshading habe ich ein helles Braun mit einem hellen Grau gemischt und normal verdünnt.
hallo tobias
Also ich finde dein Preshading sehr gelungen. Probieren geht halt manchmal über studieren ;)
gruss marco
Zitat von: marco am 09. August 2007, 07:34:32Also ich finde dein Preshading sehr gelungen. Probieren geht halt manchmal über studieren ;)
hallo Marco, danke für die Blumen :).
der Rest vom Flieger hat jetzt auch ein Preshading bekommen. Dieses habe ich etwas stärker gemacht. Wieder mit dem gleichen Braun aber mit einem dunklen Grau gemischt.
Gestern habe ich das RLM 65 gespritzt. Heute dann einige Häärchen in der Farbe wieder herausgeschliffen und nochmals darübergespritzt. Diese kleinen Häärchen sind ganz schön nervig. Dann wurden noch einige Stellen mit etwas aufgehelltem RLM 65 abgetönt.
Eigentlich hatte ich gehofft dieses Wochenende das Tarnmuster auch noch fertig zu machen, aber das wird wohl nicht reichen. Die Farbe scheint mir mehr als 24 Stunden Trocknungszeit zu brauchen. Auch aufgefallen ist mir, dass die Deckungskraft der Farbe trocken besser ist als frisch gespritzt. Das Preshading scheint mir zumindest heute weniger stark durchzuschimmern als noch gestern.
gruss tobias
Also ich find das sieht sehr gut aus.
Mir gefällts so.
Gruss Marcel
Zitat von: marcel am 11. August 2007, 19:31:07
Also ich find das sieht sehr gut aus.
Hallo Marcel,
danke, ich bin eigentlich damit auch zufrieden.
gruss tobias
Wegen des Farbübergangs vom Tarnmuster habe ich jetzt mit Uhu Tac getestet. Das Ergebniss sieht soweit gut aus, bis auf einen kleinen Kleberückstand vom Uhu Tac. Gibt es diesen bei euch auch? Entfernen konnte ich den Rückstand nur mit kräftigem rubbeln, was ich so am Modell eigentlich nicht machen möchte.
ZitatGibt es diesen bei euch auch?
Nein, hatte ich noch nie !
Normalerweise würde ich meinen dass die Farbe noch nicht ganz durchgehärtet war....
Aber, erst gestern habe ich beireits 45 Minuten nach dem Lackieren (Tamiya matt) mittels Uhu Tac abgeklebt habe - auch da keinerlei Rückstände ....
thomas
hallo Thomas,
danke für die Antwort. Sehrwahrscheinlich habe ich ein Montags-Uhu-Tac erwischt, oder das Verfallsdatum ist abgelaufen ;). Ich gebe zu die Farbe auf dem Foto mit dem Tac-Rückstand ist noch ziemlich frisch. Das selbe Problem hatte ich aber auf dem RLM65, der untere Bereich auf dem Foto. Und dieser ist bereits 4 oder 5 Tage alt. An der frischen Farbe kanns also nicht liegen. Auf dem Tac war nachher auch keine Farbe zu sehen.
Ein neuer Versuch brachte dann ein einwandfreies Ergebniss, keine Spuren auf der Farbe. Also habe ich den Flieger maskiert. Beim richten der Würmli habe ich dann aber auf dem Flieger wieder Rückstände gesehen. An einer Stelle zieht das Tac richtige Fäden >:(.
Vielleicht reicht aber schon eine Schicht Klarlack, oder eventuell nochmal mit ein bisschen Farbe darüber. Die Punkte müssen dann ja auch noch drauf. Wenn der Flieger demaskiert und gut durchgetrocknet ist, werde ich sehen wie schlimm es ist und entscheiden was zu tun ist. So schlimm wirds schon nicht sein. Auf jeden Fall werde ich dann wieder ein Foto zeigen vom Desaster.
Und ein neues Pack Tacs kaufen werde ich auch. Sollte das nicht klappen liegts doch an mir ::).
Hallo Tobias
Hast Du versucht, mit einem Klumpen Uhu-Tac die Rückstände wegzutupfen? Aber nur Tupfen, nicht Reiben... Bei mir hat das jeweils geholfen, die Rückstände wegzubekommen...
Tschüss und Gruass
Claudio
Mir fällt da nochwas ein: Ich verwende Uhu Tack immer wieder (das wird bei mir also nach dem Lackieren nicht entsorgt sondern aufgehoben) und das hat dann natürlich ab der zweiten Anwendung bei weitem nicht mehr die Klebekraft wie wenn es neu ist !!
Daß das Zeugs dabei ein wenig schmudelig aussieht bzw. teilweise lackierte Stellen hat spielt keine Rolle ... funktionieren tut´s immer noch ;) :)
thomas
Zitat von: claudio am 13. August 2007, 07:54:30Hast Du versucht, mit einem Klumpen Uhu-Tac die Rückstände wegzutupfen? Aber nur Tupfen, nicht Reiben... Bei mir hat das jeweils geholfen, die Rückstände wegzubekommen...
hallo Claudio, danke für den Tip. Das werde ich als erstes Versuchen. Ich hoffe ende Woche so weit zu sein um den Flieger zu demaskieren und dann schaun wer mal ;).
hallo Thomas, ich wollte das Zeug schon wegwerfen weil ich ein bisschen böse darauf bin, aber das klingt eigentlich logisch mit der abnehmenden Klebekraft, dann ists vielleicht zu gebrauchen.
Grüsse euch 2 tobias
So die Me109 bekam heute den Anstrich mit dem RLM 71. Der Übergang der Tarnflecken zum Blau am Rumpf auf der rechten Seite werde ich nochmals maskieren und nachbearbeiten. Sonst bin ich mit dem Ergebniss zufrieden.
Die Spuren vom Uhu Tac sind nur minim. Das ganze ist viel weniger schlimm als erwartet. Die Reste liessen sich problemlos mit einem Klumpen abtupfen, das hat super geklappt, danke für den Tip Claudio.
Die Spuren auf dem Foto von Beitrag Nr.67 sind aber keine Restrückstände. Die gleichen Spuren sind auch auf dem Flieger aber nur ganz minim. Man sieht es nur bei richtigem Lichteinfall und ich denke nach dem lackieren der Tupfen und dem Klarlack sieht man nichts mehr. Ich habe vorgerollte UhuTac Würmchen einen Tag auf einer Zeitschrift liegenlassen. Dort sieht man die Spuren gut. Der Abdruck ist wie ein Fettrückstand. Ich habe probiert diesen mit Seifenwasser abzuwaschen aber das geht nicht.
Auf der Emil hats jetzt schlussendlich ganz gut geklappt. Trotzdem werde ich mit der Anwendung von Uhu Tac noch vorsichtig sein.
Die Tupfen auf der Seite sind auch fertig. Ich finde sie etwas zu gross, und zu wenig scharfkantig. Da merkt man eifach meine fehlende Übung mit dem Airbrush. Die Frabe habe ich 4:1 verdünnt und am Kompressor der Druck von knapp 1 bar eingestellt. Beim Spritzen dann einfach mit wenig Luft und Farbe gearbeitet.
Wieder habe ich einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Die Schnauze ist jetzt auch demaskiert, dabei ist alles gut gegangen. Ein bisschen hatte ich das ungute Gefühl dass eventuell die gelbe Farbe beim demaskieren beschädigt werden könnte, weil beim Lackieren von Flügel und Rumpf hatte ich den Flieger oft mit der freien Hand an der maskierten Schnauze festgehalten, was eigentlich ganz praktisch war.
Jetzt ist die Emil mit einer glänzenden Klarlackschicht für die Decals vorbereitet. Irgendwie klappt das Klarlacklackieren auch noch nicht so gut. Die Oberfläche wird zwar leicht glänzend aber nicht so glatt wie gewünscht, sondern bleibt ungefähr gleich rau wie ohne Klarlack. Benützt habe ich den Lack von Xtracrylix, zuerst die Oberseite 1:1 verdünnt, dann die Unterseite ca 2:1 verdünnt. Dabei hatte ich auf der Unterseite das bessere Ergebniss.
Um trotzdem eine glatte Oberfläche zu erhalten habe ich den Flieger anschliessend mit Politurpaste grob von Tamiya poliert. Ich hoffe das genügt jetzt als Untergrund für die Decals.
so ich befinde mich im Endspurt.
Die Decals von Aeromaster liessen sich sehr gut verarbeiten. Ich habe diesmal den Weichmacher von Gunze benützt. Nach kurzem einweichen im Essig-Wasserbad habe ich sie richtig positioniert und dann mit dem Pinsel nur das Decal, und nicht darüber hinaus, mit dem mr. mark softer bestrichen. Die Decals legten sich in jede Fuge ohne mechanische Nachhilfe.
Die Besonderheit beim Balkenkreuz auf der Seite ist, dass ein Teil vom weissen Rand zwecks Tarnung überstrichen wurde. Ich habe diesen Teil vorgängig lackiert, weil ich mir ein abdecken des Decals mit Parafilm m und anschliessendem ausschneiden der Kontur nicht zugetraut habe. Und das Decal mit Tamiya Abdeckband zu maskieren soll nicht so toll sein, wegen zu wenig Klebekraft des Decals, habe ich zumindest gelesen ;).
Beim Spritzen habe ich mich an der Vorlage von Aeromaster orientiert ohne Originalbilder zu studieren. Beim Decal kleben schien mir dann das Kreuz auf der Vorlage eher zu tief zu sein. Aber wegen des vorgefärbten Bereiches konnte ich dieses nur wenig nach oben korrigieren.
Das Washing ist auch gemacht. Zuerst habe ich mit Pastellkreide probiert aber das Ergebniss hat mir nicht gefallen. Dann habe ich Ölfarben mit Terpentinöl benützt. Die Oberseite ist ganz gut geworden. Dort wo ich nicht nachgraviert, die Gravur nicht mit Farbe und Lack gefüllt und die Oberfläche schön glatt war gings ganz einfach.
Die Unterseite fällt im Vergleich zur Oberseite ein wenig ab. Ich denke die Oberfläche unten war nicht ganz so glatt wie oben und vorallem nach der einfacheren Übung oben habe ich unten zuwenig vorsichtig gearbeitet und die Farbe liess sich dann nicht mehr so leicht wegwischen wie gewünscht. Naja, ich hoffe ich habe daraus wieder gelernt.
Hallo zusammen,
meine Emil ist heute fertig geworden. Ich werde noch die letzten Schritte dokumentieren und dann den Baubericht abschliessen :).
also wie glaubs schon mal erwähnt habe ich die MG17 selber gemacht. Zuerst wollte ich die Bausatzteile einfach nur aufbohren, aber was da an den Flügeln als MG17 angegossen war, war absolut unbrauchbar. Die neuen MG's sind aus Spritzenkanülen gemacht. Dabei habe ich 2 Kanülen mit unterschiedlichen Durchmesser gebraucht und die eine in die andere eingeschoben.
Der Antennenmast (ich weiss jetzt gerade nicht wie das Teil richtig heisst) habe ich beim abknipsen vom Gussast zerbrochen. Also musste dieser aus einem Gussaststück neu geschnitzt und in Form gefeilt werden. Mir scheint ich habe eigentlich alles was man zerbrechen und abbrechen kann mindestens einmal zerstört und neu gemacht :-\.
Die Antenne ist aus einem 0,15mm Faden, das Befestigen hat dann ganz gut geklappt.
Das Fahrwerk habe ich noch mit einem Draht als Bremsleitung ergänzt.
Bei der Haube habe ich jetzt keine mittlere Strebe lackiert, sonder nur einen dünnen Streifen mit mattem Klarlack lackiert, um ein Überlappen der Seitenfenster darzustellen.
So damit beende ich meinen Bericht. Einiges ist mir gut gelungen und einiges ist auch schief gegangen. Mit dem Ergebniss als ganzes bin ich sehr zufrieden.
Herzlichen Dank an alle die meinen Baubericht verfolgt haben, vielen Dank für die guten Tips und die Kommentare die schlussendlich für das gute Ergebniss verantwortlich sind.