BAe Harrier II GR7 *** Fertig ***

[hans-juerg]

Stand meiner Harrier Baustelle am 11. Dezember 2011:

[hans-juerg]

Angefangen habe ich dieses Modell vor ein paar Wochen. Es ist meine Wochenend Baustelle.

Als erstes habe ich mich dem Schleudersitz gewidmet. Der Hase Sitz hat keine Gurten. Gemaess Fotos habe ich das Gurtenzeugs mittels eingefaerbtem Abdeckband, Kupferdraht und ein paar Aetzteilen hergestellt.

Den Sitz selber habe ich mit Airplane Interior Black gespritzt und anschliessend mit Silber und Neutral Grau trockengemalt.

[hans-juerg]

Der Zusammenbau des Rumpfbugs mit dem Cockpit war ohne nennenswerte Probleme zu machen. Habe unter dem Boden des Cockpits und in der Rumpfnase noch etwas Blei eingebaut.

Das Cockpit wurde Neutral Grau bemalt. Die Intrumente wurden mittels beiliegendem Decals abgebildet. Falls ich wieder einen Harrier von Hase bauen werde, wuerde ich ein Resin-Cockpit einbauen oder die Instrumente mit der Abreibmethode darstellen.

Am Schluss habe ich noch alles mit einem schwarz/braunen Oelfarbengemisch behandelt.

Gruss,
Hans-Juerg

[claudio]

Hoi Hans-juerg
Den Schleudersitz hast Du wirklich sehr schon aufgewertet, gratuliere! Tja, es sind nicht immer 1000 von Zurüstteilen nötig....

Tschüss
Claudio

[MacMeister]

Hoi Hans-Jürg

da schliesse ich mich doch Claudio's Meinung an 

En Gruess vom RDM

[hartmut]

Sehr schöne detailarbeit, kommt gut!

Grüße Hartmut

[hans-juerg]

Danke an Euch .

Der Rumpf besteht aus 3 Hauptteile, den beiden Seitenteile und einem Bodenstueck. Gewoehnungsbeduerftig ist der Umfang des Rumpfes und das der Rumpf mit dem Verdichter des Triebwerkes anfaengt.

Der Einsatz von Mr. Surfacer ist nicht wegen auftretenden Spalten sondern weil ich mir angewoehnt habe saemtliche Klebenaehte mit diesem Mittel einzuschmieren.

[hans-juerg]

Der Einbau der Fluegel erfolgt auch etwas ungewoehnlich. Gemaess Bauplan muss man zuerst die unteren Fluegelhaelften einbauen. Dies geht nicht mal so schlecht, da man sie einfach einhaengen kann. Danach kann man den oberen Teil aufkleben.

Weiss nicht, was und ob ich etwas falsch gemacht haben (vermutlich schon ) aber die hintere Kante konnte ich auch mit viel Gewalt nicht auf das Niveau des Rumpfes runterkleben.

Also viel Putty und Mr. Surfacer auftragen und schleifen . Ist aber nicht so schlimm, da man die viereckige Antenne sowieso entfernen muss. Dies ist ein Ueberbleibsel des AV-8B Harrier der US Marines. Beim Hase Bausatz kann der groesste Teil der Gussaeste fuer den US und den Britischen Harrier geteilt werden.

Beim britischen GR7A Harrier ist/war an dieser Stelle eine runde GPS Antenne montiert, welche ich scratchen werde.

[hans-juerg]

Anschliessend wird die Rumpfnase eingebaut und die Lufteinlaesse mit den geoffneten "auxiliary air intakes" oder auf gut Deutsch die Klappen fuer die zusaetzliche Luftzufuhr eingebaut. Habe alles mit Enamel Weiss gespritzt und noch vor dem Verkleben die Innenseiten abgeklebt.

Anschliessend wird das LERX eingebaut. Dieses ist das halbrunde Abschlussteil an der Fluegel/Rumpfoberkante. Der Harrier II GR7 der RAF hat ein sogenanntes 65% LERX wobei das GR9 Modell der RAF und der AV-8B der USMC ein 100% LERX hat. Die Prozentangabe bezieht sich auf die Groesse des Teils.

Der Einbau des LERX oder "leading edge extension" war ein ziemlicher Murks bei dem gespachtelt und geschliffen werden musste.

[hans-juerg]

Wie bereits in der Bausatzbesprechung erwahent, haben die Kabinenhauben eine feine Naht ueber die ganze Laenge. Dies entspricht nicht der original Hauben - daher muessen die Naehte weg.

Habe das erste Mal in meiner Modellbaukarriere mit diesem Problem zu tun gehabt und daher war ich nicht sicher ob meine Loesung das Richtige ist. Mit einer neuen und daher scharfen 11er Klinge habe ich die Naht abgekratzt, natuerlich wurde die Kabine links und rechts auch etwas in Mitleidenschaft genommen . Nachher mit 1500er und 2000er Schleifpapier nass geschliffen. Das Resultat war Milchglas .

Habe mal gelesen, dass man Klarsichtteile mittels Zahnpasta wieder klar bekommt. Also das Ganze mit Colgate eingeschmiert und mit meiner elektrischen Zahnbuerste poliert. - Zum Glueck kam meine Frau waehrend dieser Prozedure nicht ins Bad ansonst sie vermutlich 9-1-1 angerufen haette . Result: etwas transparenteres Milchglas.

Als endgueltige und finale Loesung habe ich die Hauben in Future getaucht und siehe da sie sind nun transparent. Der durchschnittliche Modellbauer ist ohne dieses Bodenzeugs verloren .  

[hans-juerg]

Und so sieht nun mein Harrier aus - ca. 30% der Decals sind drauf!

[cipi]

Hoi Hans-Juerg

Wiedermal saumässig schnell! Farbe und Decals sind auch schon drauf! Wow!

Die Formtrennnähte auf Klarsichtteile entferne ich jeweils mit der Rückseite eines Bastelmessers, also mit schabender Wirkung. Danach mit Schleifpapier (immer feiner werdende Körnung und sehr wichtig: das Wasser nicht vergessen). Dann geh ich mit einer Nagelpolierfeile darüber! Bekommt man in jedem Supermarkt oder Nagelstudio....oder von Frauchen!
Ein abschliessendes Bad in Future lass ich auch nicht weg.


Gruass Carlo

[claudio]

Ich meine Du hast die Kanzel toll hinbekommen! Zum Glück hatte ich das Problem noch nie, da hätte ich einen Heidenrespekt davor!

Tschüss
Claudio

[tobias]

Mit einem Micro Sponge Sanders Multi Pack von Master Casters poliert man eine runde Kanzel problemlos und schnell. Die Dinger sind wirklich klasse, dein Harrier auch  .

http://www.mastercasters.co.uk/resources/MSTMICPK_750.jpg

tobias

[thomas]

Dein Tempo ist erschreckend hoch, momentan hat man fast das Gefühl du baust soviel wie alles anderen im Forum zusammen 

Und die Qualität scheint darunter nicht zu leiden.

Habe mal gelesen, dass man Klarsichtteile mittels Zahnpasta wieder klar bekommt. Also das Ganze mit Colgate eingeschmiert und mit meiner elektrischen Zahnbuerste poliert. - Zum Glueck kam meine Frau waehrend dieser Prozedure nicht ins Bad ansonst sie vermutlich 9-1-1 angerufen haette Grin Cool. Result: etwas transparenteres Milchglas.

Ja, es gibt Künstler die schaffen das angeblich mit Zahnpasta, ich hab das auch noch nie hinbekommen, mehr als "Milchglas" kam dabei nie heraus.

Was sehr gut funktioniert ist eine Handypolierpaste !

Ich habs auch schon mal mit Autopolitur versucht, der Glanz war super und das ging auch recht fix, hinterher hatte ich allerdings kleine Risse oder Sprünge im Klarsichttiel - keine Ahnung ob ich das Teil beim Polieren zu sehr belastet hab, ob diese "Sprünge" vorher schon drinn waren und nur durch den Glanz sichtbar wurden oder ob Autopolitur zu aggressiv war ?
Ich vermute letzteres, daher hab ich das auch nier mehr verwendet

Sehr gut sind diese dreistufigen Finger/Fussnagel Schleifpads, die gibts für viel Geld extra für den Modellbau oder für sehr wenig Geld im Drogeriemarkt 
Damit bekommt man absolut hochglänzende Oberflächen hin - das eignet auch sehr gut zum polieren von Klebenähten nach dem Verschleifen - durch den Glanz sieht man jeden kleinen Fehler...

thomas